Как рассчитать шторы: замер, высота, коэффициент сборки

Замерщик приезжает с рулеткой, лазером и уровнем и снимает не окно, а всю стену. Ширина проёма и расстояние до боковых стен — чтобы понять, насколько карниз может выходить за окно. Высота от потолка до пола в трёх точках — потолки редко бывают идеально ровными, и разница в 1,5 см на трёхметровом окне заметна. Высота от потолка до верха проёма — для потолочного карниза она определяет, будет ли видна щель.

Отдельно фиксируется всё, что мешает ткани: радиатор и его глубина, подоконник, откосы, розетки, кондиционер, ручки окна, которые при открывании цепляют полотно. Если карниз уже стоит — его тип, длина, число дорожек и то, как он закреплён. Если нет — материал стены и потолка: гипсокартон, бетон, натяжной потолок требуют разных решений.

Мы фотографируем каждое окно и составляем схему. На этом этапе выясняются вещи, которые невозможно узнать по телефону: например, что окно в спальне не по центру стены, и симметричные шторы придётся вешать несимметрично относительно проёма.

Классическая длина — до пола с зазором 1–2 см: штора не касается пола, не собирает пыль и свободно двигается. Для парадной гостиной иногда делают «в пол» с напуском — ткань ложится на пол на 5–15 см, это красиво на тяжёлых тканях и бессмысленно на лёгких. Шторы до подоконника уместны на кухне и в детской, где под окном стоит мебель.

Высота измеряется от точки крепления, а не от верха окна. Потолочный карниз даёт максимальную высоту и визуально поднимает потолок; настенный крепится на 10–15 см выше проёма. Разница между ними в расходе ткани — те же 10–15 см на каждое полотно, но в восприятии комнаты — существенная.

Если у вас натяжной потолок, о карнизе нужно подумать до его монтажа: закладную под потолочный карниз ставят заранее. Это одна из причин, почему замер лучше делать на этапе ремонта, а не после.

Коэффициент сборки — это во сколько раз ширина ткани больше ширины карниза. Штора с коэффициентом 1 — плоское полотно; с коэффициентом 2 — ткань собрана вдвое, и складки лежат ровными вертикальными волнами. Именно сборка делает штору «дорогой» на вид, и именно на ней чаще всего экономят.

Для большинства портьерных тканей рабочий диапазон — 1,8–2,5. Люверсы и простые складки хорошо выглядят при 2; карандашная и бантовая складка требуют 2–2,5; тяжёлый бархат и плотный жаккард можно собирать на 1,8 — у них хватает собственной массы, чтобы лечь красиво. Вуаль и тюль, напротив, просят больше: при 2,5–3 они дают ту самую мягкую дымку, а при 1,5 висят как простыня.

Считается так: длина карниза умножается на коэффициент, и это ширина ткани в сборе. Для карниза 2,5 м при коэффициенте 2 нужно 5 м ткани в ширину — на два полотна по 2,5 м. Дальше это делится на ширину рулона.

К высоте готовой шторы прибавляют подгибы: нижний двойной — 10–15 см на портьерах, верхний под шторную ленту — 5–10 см в зависимости от типа сборки. Боковые подгибы забирают ещё 6–8 см из ширины каждого полотна. В итоге на штору высотой 2,8 м уходит полотно около 3,05–3,1 м.

Если ткань с рисунком, добавляется раппорт — как у обоев: соседние полотна должны совпадать по узору, и каждое режется с запасом в один раппорт. При раппорте 60 см на четырёх полотнах это ещё 2,4 м ткани.

Ширина рулона тоже меняет расчёт. Портьерные ткани идут шириной 140 см, и полотно набирается из нескольких кусков, сшитых по вертикали. Вуали и многие однотонные ткани выпускают шириной 280–300 см — их «кладут набок» и кроят по длине карниза без единого шва. Для окна 2,5 м при коэффициенте 2 это 5 м ткани высотой 3 м вместо четырёх кусков по 3,1 м.

Подкладка — не опция для холодных стран, а часть конструкции. Она защищает лицевую ткань от выгорания, добавляет полотну вес, чтобы складки лежали ровно, и закрывает изнанку с улицы. Шёлк без подкладки на солнечном окне теряет цвет за сезон; с подкладкой живёт годами.

Для спальни подкладку делают затемняющей — блэкаут, который не пропускает свет, при этом лицевая ткань остаётся любой. Для парадных портьер между лицом и подкладкой добавляют прокладку — мягкое полотно, которое даёт объём и ту самую «глубину» складки, которую видно на фотографиях интерьеров.

Расход подкладки считается по той же ширине, что и лицевая ткань, минус боковые подгибы. В нижний подгиб портьер вшивают утяжелители — так полотно не заворачивается по краю.

Карниз выбирают после ткани, а не до. Тяжёлый бархат с подкладкой на трёхметровом окне весит несколько килограммов — под него нужен профильный карниз с надёжным креплением в бетон, а не декоративная труба на двух кронштейнах. Лёгкие вуали висят на чём угодно.

Карниз выходит за проём на 15–25 см с каждой стороны, чтобы открытая штора не закрывала стекло. Для двухрядного карниза (портьера плюс тюль) учитывают глубину — полотна не должны тереться друг о друга и о подоконник.

Установка — последний шаг, и мы делаем её сами: привозим готовые шторы, вешаем, выставляем складки и при необходимости подгоняем длину на месте. Только после этого проект считается закрытым. Начать проще всего с записи в шоурум — там подбираем ткань, а замер назначаем сразу после встречи.